Direktdrivna rattbaser – guide, inställningar & rätt Nm

Förstå direktdrivna rattbaser – och hitta rätt Nm för dig

Vill du få en mer realistisk känsla? Här får du en snabb guide till hur direktdrivna rattbaser funkar, vilka inställningar som spelar störst roll samt hur du väljer rätt styrka (Nm) för din körstil och simualtor.

Varför direktdrivet (DD) slår bältesdrivet

Bältesdrivet: remmar dämpar detaljer → lite fördröjning, mjukare men mindre exakt.
Direktdrivet: motorn sitter direkt på axeln → blixtsnabb respons, mer detaljer, mer realism och bättre finjustering.

Du får:

  • Snabbare återkoppling utan lagg

  • Mer vägkänsla och findetaljer

  • Mer realistisk känsla, liknande en riktig bil på bana

  • Större justeringsmöjligheter för att hitta “din” feeling

Varför högre Nm gör skillnad

Nm = hur mycket vridmoment basen kan leverera. Poängen är inte “hårdare är alltid bättre”, utan högre precision och mindre clipping.

  • Mer detaljer: starkare motor behöver inte köra på max → bättre "mikrofeedback".

  • Mindre clipping: signalen kapas inte när spelet blir intensivt.

  • Lägre slitage: motorn behöver inte jobba lika hårt.

  • Stabilare känsla: mer motstånd när det går fort.

Snabb guide: Välj rätt Nm

  • Casual/nybörjare (GT/arcade): 8–10 Nm – bra allround.

  • Serie-/ligakörning (GT, F1, iRacing/ACC): 10–15 Nm – högre detaljer.

  • Pro/entusiast (prototyper, F1, endurance): 15–20+ Nm – maximal precision och stabilitet.

(Tips: Du kan alltid sänka max-kraft i mjukvaran, men du kan inte “trolla fram” kraft som inte finns.)

Kom igång – enkel setup i 6 steg

  1. Ladda standardprofil för spelet (i t.ex. Simucube, Moza Pit House eller Simagic Alpha).

  2. Stäng av onödiga filter och provkör en kort stint.

  3. Reconstruction Filter: jämna ut signalkantighet utan att addera lagg.

  4. Peak/Notch om du upplever störande resonanser.

  5. Finjustera smått: 1–2 klick åt gången, kör 5–10 varv mellan ändringar.

  6. Lägg till vid behov: lite Damping/Friction/Inertia för stabilitet – utan att kväva detaljer.

Vanliga inställningar – vad de gör

  • Reconstruction Filter: mjukar upp FFB-signalen, naturligare känsla utan märkbar fördröjning.

  • Torque Bandwidth Limit: filtrerar bort högfrekvent brus.

  • Damping: bromsar rörelse – “gummisnoddseffekt”, hjälper mot överstyrning.

  • Friction: basfriktion som stabiliserar vid utgång kurva/raksträcka.

  • Inertia: “vikt” i ratten – bra för väldigt lätta rattar.

  • Static Force Reduction: dämpar statiska höga krafter i långa svängar men behåller vägdataljud.

  • Slew Rate: begränsar hur snabbt kraft kommer – mjukare, skonsammare för handleder.

  • Ultra Low Latency Mode: minimerar fördröjning från övriga filter.

  • DirectInput-effekter: spelstyrda extraeffekter – oftast bra på standard.

Rekommenderade nästa steg 

  • Steg 1: Välj Nm-klass ovan.

  • Steg 2: Matcha med stabil rigg och kvalitativ ratt (F1/GT/Rally).

  • Steg 3: Komplettera med QR/Hub, rattknappar, pedaler och handbroms efter dina önskemål.

  • Steg 4: Starta med vår grundprofil för ditt spel – finjustera 5–10 varv åt gången.

Redo att uppgradera?
👉 Se våra direktdrivna rattbaser
👉 Kompletta paket med rigg + rattbas
👉 Tillbehör och uppgraderingar

FAQ – snabbt svar på vanliga frågor

Behöver jag 20 Nm?
Nej. 10–15 Nm räcker långt för de flesta. Högre Nm ger mer marginal, detaljer och precision – men du kan alltid sänka kraften.

Gör fler filter det sämre?
Inte nödvändigtvis. Rätt kombination på låg nivå (Reconstruction + lite Damping/Friction) brukar ge bäst balans.

Varför klipper det?
För låg maxkraft i spelet eller för svag rattbas. Höj “Wheel Force”/“Max Torque” i spelet och säkerställ marginaler i basen.

Hur skyddar jag handlederna?
Sänk totalstyrkan, öka Slew Rate-begränsning och addera en gnutta Damping.